Telegram

[Route_66]

Итак, сегодня смонтировал и проверил схему управления клапаном обратки.

Для начала, по просьбе Алексея (OPTIMUS PRIME), подробнее остановлюсь на процессе изготовления печатной платы.

Плату я решил делать способом, известным в определенных кругах как ЛУТ (лазерно-утюжная технология).

Для начала вырезаем из стеклотекстолита заготовку размером чуть больше, чем будущая плата (примерно на 5 ... 10 мм с каждой стороны):



Распечатываем на листе бумаги лазерным принтером фотошаблон будущей платы в масштабе 1:1. Печатать надо только слой фольги в зеркальном отображении, включив соответствующие опции в настройках печати программы Sprint Layout. Если в настройках принтера включен режим экономии тонера, то его надо выключить.

Вырезаем из листа с распечатанными фотошаблонами один рисунок платы. Заготовку платы зачищаем со стороны фольги мелкозернистой шкуркой до равномерного блеска:





Берем какую-нибудь не очень нужную общую тетрадь (например, старый конспект). Кладем на нее заготовку платы фольгой кверху. Сверху накрываем его фотошаблоном с распечатанным рисунком, чтобы рисунок был обращен к фольге. Обращаем внимание, что рисунок должен находиться внутри заготовки платы, не выходя за ее края.



Берем утюг и проглаживаем наш "бутерброд" из фотошаблона и стеклотекстолита через лист тетрадной бумаги. Температура утюга должна быть такой, чтобы бумага слегка желтела, но не обугливалась. Давить на утюг надо с усилием порядка 10 кг, и на протяжении примерно двух минут. Гладить надо аккуратно, чтобы фольга равномерно прогрелась, тонер расплавился и перешел на нее, но чтобы рисунок ни в коем случае не сместился.



Убираем утюг и даем плате полностью остыть. Извлекаем заготовку с фотошаблоном, который должен прочно к ней приклеиться.





Размачиваем бумагу в холодной воде (греть не надо, поскольку тонер при нагревании размягчается). С предельной осторожностью, чуть поглаживая раскисшую бумагу кончиками пальцев, постепенно скатываем и смываем ее с поверхности фольги. Эта операция очень ответственная, спешить ни в коем случае не следует!



В конечном результате вся бумага должна сойти, а рисунок на поверхности фольги остаться. К сожалению, у меня получилось не идеально, поэтому проблемные места я поправил специальным маркером.



Дальше готовим раствор хлорного железа. Банка кристаллического хлорного железа массой 250 г на нашем радиорынке (Караваевы дачи) стОит 60 грн.





Для травления печатных плат раствор готовится в соотношении примерно 1:3 (на 1 часть хлорного железа 3 части воды). По цвету такой раствор похож на крепкий чай.



Помещаем туда плату. Чтобы ускорить процесс травления, плату надо все время покачивать и переворачивать, чтобы она постоянно омывалась свежим раствором. Если рисунок на плату наносился принтером, то подогревать раствор не нужно, т.к. при нагревании тонер размягчается и может отстать от фольги.



Длительность процесса зависит от концентрации и свежести раствора (свежий раствор работает быстрее, чем уже бывший в употреблении), а также от температуры. Ориентировочно это десятки минут. Заканчиваем травление тогда, когда фольга на незащищенных рисунком местах полностью растворится. Передерживать плату нельзя, т.к. дорожки станут более узкими из-за бокового подтравливания. Конечные результат выглядит так:



Смываем тонер с фольги (например, спиртом).

Сверлим отверстия. Наиболее ходовой диаметр сверла - 0,8 мм. Под более толстые выводы ("-" стабилитрона, выводы мощных транзисторов и т.п.) берем сверло 1,0 мм, под контакты разъема - 1,5 мм. Я пользуюсь вот такой самодельной ручной дрелью, изготовленной из маленького моторчика:



Покрываем плату канифольным флюсом и залуживаем дорожки:



Паяем компоненты:



Включаем. Смотрим. Удивляемся. В моем случае неприятным сюрпризом стало то, что вход MR (Manual Reset, 6-я нога) микросхемы CD4541 работает не так, как я себе это представлял. На самом деле, при подаче на него логической "1" уровень "1" появляется и на ее выходе Q (8-я нога). И держится там до тех пор, пока мы не уберем "1" со входа MR. На практике это привело бы к тому, что клапан обратки открывался бы при каждом включении вентилятора, что нам совершенно не нужно.

К сожалению, этот нюанс не описан в явном виде в Datasheet на микросхему. А моделирование устройства в LTSpice тоже не его выявило, т.к. при проверке я подавал на MR не статический уровень, а импульс.

Поэтому схему, по сравнению с первоначальным вариантом, пришлось переделать, изменив цепь сброса. От входа ручного сброса (MR) пришлось отказаться в пользу автоматического сброса (Automatic Reset, AR), который срабатывает при включении питания микросхемы. Для активации этого режима на 5-ю и 6-ю ноги (AR и MR) надо подать уровень "0".

Чтобы питание микросхемы выключалось при замыкании на массу входа блока управления (включение вентилятора) пришлось добавить ключ на PNP-транзисторе VT2.



Соответственно, пришлось поменять и монтажную схему блока. К счастью, требуемые изменения оказались не фатальными, и пробную плату переделывать не пришлось: дополнительный транзистор разместился на месте, зарезервированном для второго (неиспользуемого) разъема. А все соединения решились парой перемычек. Неприятно, но для пробного экземпляра это не страшно.

А для желающих повторить данное изделие я выкладываю исправленный вариант платы (размеры 41 х 75 мм):



Когда вентилятор выключается (вход блока управления отключается от массы), открываются ключи на транзисторах VT1 и VT2, и на микросхему таймера DD1 подается напряжение питания, величину которого (9В) задает стабилитрон VD3. При этом запускается отсчет, длительность которого определяется резистором R6^*. Для интервала 5 мин R6 берем около 47К, а для 3 мин - порядка 27 ... 33К.

Отсчет запускается при включении зажигания, а также при вЫключении вентилятора охлаждения. По окончании отсчета на выходе Q устанавливается уровень "1", который открывает силовой ключ на МОП-транзисторе VT3, открывая клапан "обратки".

К сожалению, постоянно подавать на клапан 12 вольт нельзя, т.к. сопротивление его обмотки всего лишь 15 Ом. В результате через обмотку проходит ток почти в 1А, и она очень сильно греется.

Но на самом деле это и не нужно. Ток в 1А нужен только для срабатывания (открывания) клапана. А для удержания его в открытом состоянии достаточно тока в разы (и даже в десятки раз!) меньше. Так, во время эксперимента, клапан уверенно удерживался в открытом состоянии при снижении напряжения до 1В (ток через обмотку при этом был менее 0,1А).

Поэтому для правильной работы клапана на него достаточно подать полное напряжение только в первый момент, чтобы он открылся. А потом напряжение надо уменьшить, чтобы предотвратить нагрев обмотки. Для этого в схему введен формирователь импульсов на микросхеме управляемого стабилизатора напряжения DA1 (LM317).

При разомкнутом ключе VT3 конденсатор C5 заряжен практически до полного напряжения питания схемы. Соответственно, такое же напряжение присутствует и на выходе ИМС формирователя (вывод Out LM317). Соответственно, при открывании VT3 в первый момент к электромагниту прикладывается практически полное напряжение питания, что обеспечивает надежное открывание клапана. Одновременно C5 начинает разряжаться через резистор R11, и напряжение на выходе DA1 (а значит, и на клапане) начинает плавно уменьшаться до значения, определяемого соотношением резисторов R11/R10 (для R11 = R10 это будет около 2,5 В). Такого напряжения с избытком достаточно для удержания клапана в открытом состоянии. Ток через обмотку клапана при этом будет чуть меньше 200 мА. Надо иметь в виду, что на микросхеме DA1 рассеивается мощность около 2,5 Вт, поэтому ее необходимо установить на подходящий радиатор.

Диод VD5 обеспечивает быстрый заряд конденсатора C5 после запирания ключа VT3, а диоды VD4, VD6 защищают микросхему DA1 от выбросов ЭДС самоиндукции обмотки клапана, а также от случайной переполюсовки выхода.

Смонтированную плату отмываем спиртом, высушиваем и проверяем. Если все работает нормально, то покрываем ее лаком для защиты от влаги и высушиваем.




После окончания сушки помещаем плату в корпус (в предыдущей жизни это был добытый на разборке некий блочок с релюхами от какого-то "Форда").

Было:











Стало:







Крепим блочок двумя саморезами в подходящем месте. Например, на левом брызговике между фарой и кронштейном бачка омывателя:





Подключаем его в соответствии со схемой:





Для визуализации работы блока управления (в отладочных и экспериментальных целях) можно пробросить технологический провод с вывода "-ЭМК" на кнопку включения лампочки подсоса так, как показано на схеме подключения пунктиром. Тогда лампочка подсоса будет загораться при открывании клапана и гаснуть при закрывании:



Конструктивно удобно пробросить этот провод с клеммы клапана через отверстие с резиновой втулкой в моторном щите, через которое проходит тросик подсоса.

Я думаю какое-то время поездить с такой индикацией, понаблюдать за работой блока и набрать некоторую статистику для лучшего понимания происходящего. Когда потребность в индикации отпадет, я эту перемычку уберу.

[Route_66]

И снова всем привет, здесь газета "Новости подземелья" за 22.06.2021

Сегодня вернулись из села, где провели 3 дня. Пробег за это время, со всеми дополнительными и служебными разъездами, составил 466 км, или 1200 км с начала сезона.

Итоги:
- Система с затыкаемой обраткой пока что полностью себя оправдала, никаких косяков или недомыслий в ее работе не замечено;
- Вернуться без приключений все равно не получилось, т.к. по дороге домой примерно в районе с. Нова Басань машина начала дергаться, а вот в этой локации умерла окончательно.

Дедовские пляски с мокрой тряпкой вокруг бензонасоса ожидаемого эффекта не принесли, посему пришлось затевать более глобальный хоровод. Благо, для этого в наличии имелась достаточно удобная площадка, хорошо видимая на спутниковом снимке.

Их багажника был извлечен запасной бензонасос (новодельный ДААЗ), с которого я снял и переставил верхнюю часть с клапанами. До этого на машине стояла нижняя часть от этого насоса, а верхняя - от родного ДААЗа 1981 г. выпуска. Заодно поменял диафрагму, которая была уже довольно уставшей.

Как водится, без приключений не обошлось. Во-первых, лопнула фигурная пружинка, которая поджимает кверху рычаг ручной подкачки. По большому счету, новый насос покупался несколько лет назад именно из-за нее, т.к. найти отдельно такую пружину оказалось нереально, а подвязывать рычаг веревкой показалось уныло и колхозно. Кстати, на старом насосе такая пружина послужила 35 лет (и 120 т. км), а на новом - меньше 5 (и меньше 25 т. км). Это я к вопросу о качестве материалов и соблюдении технологии тогда и сейчас.

А во-вторых, на новой (и новодельной) диафрагме, при попытке получше зажать гайку на штоке диафрагмы, чтобы этот шток не прокручивался при попытке вставить его в гнездо, тупо сорвалась резьба. При том, что никаких сверхусилий я не прикладывал. Так что это тоже к вопросу о качестве новоделов. В итоге, я переставил новые листки диафрагмы на старый шток.

Собираю насос, подключаю шланги, закачиваю бензин, поворачиваю ключ. Двигатель запускается - и меньше, чем через полминуты, глохнет. Вручную насос качает, а от двигателя никак. И тут я вспоминаю, что у меня стоит дивный новодельный шток, который продавец очень хвалил и клялся, что он заводской. И очень сильно недоумевал, зачем я беру сразу 2. Откручиваю насос, вынимаю шток, прикладываю его ко второму из той же коробки - и понимаю, что я совершенно правильно взял два! Ровно для того, чтобы на втором доехать до дома. Поскольку первый за неполные 500 км (а если быть точным, то за 486) стерся аж на целый миллиметр! Да еще и с хорошо видимым наклепом на торце. Типичное сыромятное железо!

Дальше поехали без каких-либо приключений. Насос, несмотря на 30-градусную жару, качал вполне исправно. Вот только второй шток по дороге до дома отработал, по-видимому, уже 20% своего ресурса.

Так что теперь задача №1 - это найти и купить нормальный шток. А лучше 2. И бензонасос - только лишь ради этой долбаной пружинки, которая вечно ломается! Поскольку без пружинки рычаг подкачки мотыляется и звенит совершенно мерзопакостно. А подвязывать его, как я уже упоминал выше, уныло и колхозно. Только для "доехать до дома" и годится. А дальше надо сделать по-человечески.

[Route_66]

 Успешно внедрил ништяки, любезно презентованные Алексеем (OPTIMUS PRIME).

Пересадка пружины потребовала некоторого секаса, поскольку на заводе при сборке насоса сначала заправляется пружина, а только потом вставляется и зачеканивается ось. Поскольку разбирать ось мне совсем не хотелось, то пришлось загнуть концы пружины, вытащить ее, а потом заправить и разогнуть обратно уже на своем насосе. Не самая приятная операция, но все прошло вполне успешно. Кстати, моя старая пружина (точнее, ее остатки) при выковыривании из насоса сломалась еще раз, причем без какого-либо усилия с моей стороны. И очень интересным образом: такое впечатление, что металл буквально расслаивается.

Шток, естественно, поставил закаленный. А тот сыромятный, который я воткнул на обратном пути, за 150 км уже получил весьма заметную выработку. С той стороны, которая прилегает к эксцентрику, фаски уже не было.

Заодно поменял магистральный бензиновый шланг - все фрагменты, от моторного щита и до самого карбюратора.

Кстати, попутно вопрос к уважаемому Клубу знатоков: одна из шпилек, которые крепят кастрюлю фильтра к карбюратору, сорвала резьбу в отверстии на верхнем фланце карбюратора. Поменял 2 шпильки местами, и пока что оно держится. Но - не так хорошо и надежно, как хотелось бы. Чем и как лучше исправить эту ситуацию?

А под занавес - краткий фототчет:

[Route_66]

Сегодня ездили в Фастов, и не только (в общей сложности 270 км). Примерно до 15:00 была дикая жара (под 35 градусов), и при этом мы достаточно неслабо натолкались в пробках. Полет нормальный, топливная система ведет себя абсолютно адекватно.

Потом в окрестностях Киева выпал град, и на улице резко похолодало. Слава Богу, нас он не накрыл, хотя проезжали мы именно по тем самым местам, про которые пишется здесь и здесь. Просто мы ехали там позже и видели уже только последствия (много поломанных деревьев). И отделались просто небольшим дождем.

[Route_66]

Помыл. Натер воском.









Эффект получился очень заметный. К сожалению, поверхность я не подготовил, как следует. По-хорошему, надо было бы пооттирать битумные точки и тому подобную хрень, а потом обезжирить. Но не сложилось, т.к. собирался дождь, и мне пришлось очень спешить. И так еле успел поставить в гараж, пока не хлынуло. Так что первый блин вышел немного комом. Надеюсь, что в следующий раз получится лучше.

[Route_66]

Приехали из села, еще плюс 430 км со всеми вспомогательными разъездами и развозками по Киеву, или 1955 км с начала сезона. В дороге прошли рубеж 145 тыс. км.
Все работает нормально, даже в злых пробках, и в жару сильно за +30. На повестке дня замена масла.

[Route_66]

145 370 км. Замена масла.

[Route_66]

В общем, сегодня вернулись из села. Всего с пятницы по воскресенье намотал 536 км (из них много по Киеву, а также внеплановая поездка из села в Прилуки и обратно). Замечаний по матчасти нет.

В какой-то момент по дороге "туда" показалось, что тормоза работают чуть более вяло, чем я привык. Хватают нормально, но ход педали, вроде, как немного увеличился, и хватать стало ближе к низу. С утра не поленился, разобрал и посмотрел все 4 колеса. Все на месте, уровень жидкости не упал, везде сухо, колодки и цилиндры в порядке. Собрал. На обратном пути ощущения привычные, хватает четко и уверенно. Так что, может быть, мне просто померещилось. Разве что, прокачать для уверенности, и ручник чуть подтянуть.

Одно только огорчение: из-за бедоразов-дорожников с их гребаным "ямочным ремонтом", и ужаленных в жопу оленей, которые под знаки "50" и "Выброс гравия" летят на обгон со скоростью много выше 100, за 2 минуты сколов на стекле получилось больше, чем за предыдущие 40 лет  . Маму их я б 

[Route_66]

Вернулись из села. Со всеми сопутствующими разъездами получилось 514 км. В пятницу угодили в совершенно ипическую пробку: с Оболони уезжали 2 (два!) часа - это не больше 2 км по расстоянию. По матчасти замечаний нет.

[Route_66]

В рамках отпускной программы смотались на пару дней в Запорожье. Просто так: посмотреть, что это за город такой, и как там люди живут.

Выехали 24-го утром, к вечеру были там. Пробег по одометру 643 км:



В городе провели 2 полных дня, а 27-го утром стартанули обратно.
Фото перед отъездом домой:



И по прибытии. Пробег получился практически такой же (642 км), хотя обратно ехали немного другим маршрутом, в объезд Днепра:



Завтра стартуем в село копать картошку. Там я буду в оффлайне, так что новостей оттуда пока не ждите.

[Route_66]

 Сегодня вечером вернулись из села. Пробег за эти дни суммарно 479 км, общий 148 300 км.

Во вторник уезжаю туда снова, теперь уже один. Предположительно, снова на неделю.

[Route_66]

В пятницу вернулся из села, где на добровольной основе выполнял ремонтно-хозяйственные и огородные работы. Завтра последний день отпуска, а во вторник со свежими силами выползаю на работу.

По машине:
- Пробег за отчетный период - 598 км;
- Пробег с начала сезона - 5497 км;
- Общий пробег - 148 900 км.

Замечаний по работе матчасти нет.

[Route_66]

Итак, за сегодня 2 новости. Первая и главная - прикупил новую резину. Искал точно такую же, как ставил еще в 2011-м (FULDA EcoControl 175/70 R13 82T), только чтобы она была новая, и на 10 лет моложе. Увенчалось, но с большими нервами, и только 4 штуки. Причем в процессе осмотра и обзвона магазинов у меня сложилось такое впечатлание, что их только 4 штуки и осталось чуть ли не на всю Украину. Во всяком случае, у доброго десятка контор светилось: "Остаток 4 шт." А в тех двух или трех, которые позволяли на сайте заказать 5 штук, потом перезванивал менеджер и скорбным голосом сообщал, что на складе их только 4. В конце концов, я согласился взять 4, и сегодня они, наконец-то, приехали. Постараюсь внедрить их на следующей неделе, пока не начался массовый психоз с переобуванием в зимнюю. А на запаску пока оставлю самую лучшую из старых.

И вторая новость - не столь существенная, но при этом более загадочная. Чуть больше года назад, и без малого 10 тысяч км назад, я поменял свечи. А сейчас решил их выкрутить и проверить/отрегулировать зазоры. И... офигел от того, что юбки изоляторов оказались радикального белого цвета! Вот такие:



Казалось бы, ответ очевиден: бедная смесь. Но... предыдущие свечи, отправленные на пенсию в прошлом году, избыточной белизной совсем не страдали:



И не видно ни одной причины, по которой за прошедший год смесь могла бы внезапно обеднеть. По ощущениям тоже ничего не поменялось: ни тупизны, ни рывков. Так что, после некоторого размышления, я предположил, что новые свечи просто слишком "горячие". И провел эксперимент: вкрутил старые свечи. Покатаюсь и посмотрю. Если они тоже побелеют - значит, все-таки, смесь. А если нет, то буду искать более "холодные" свечи (с бОльшим калильным числом). Те, которые белые, вот такие:



Теоретически, вроде бы, должны подходить. Но по факту - кто его знает?

[Route_66]

Поменял сегодня резину. Во время пробного выезда буквально офигел, насколько стало мягче и тише. Все-таки, есть неиллюзорная разница между свежей и 10-летней резиной, хоть бы даже и той же самой модели.

[Route_66]

Всем привет!

Долго я здесь не появлялся. Но были на то свои причины. В общем, веселая полоса началась в первых числах октября, когда заболела ковидом моя жена. Слава Богу, достаточно легко: обошлось без госпитализации, кислорода и прочих радостей. Но не успела она выздороветь, как вслед за ней заболела моя мама. А вот с ней все было уже намного серьезнее и грустнее. А вишенкой на торт в этом марафоне стал для меня традиционный годовой отчет на работе.

В общем, сейчас уже все позади. Но все эти приключения долбанули мне по нервам с такой силой, что потребовалась еще пара-тройка недель, чтобы немного прийти в себя.

Сейчас у нас уже все в порядке. В гараже был в позарошлые выходные - завел машину и покрутил ее на протяжении часа, чтобы немного разогнать масло и взбодрить аккумулятор.

Всех поздравляю с наступающим Новым годом! От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира, исполнения желаний! Берегите себя и своих близких!